James Bond, Winston Churchill och Margrete Thatcher. Vad de alla har gemensamt är en förkärlek till skotsk whisky. Margrete Thatcher hade en strikt diet där whisky ingick de dagar hon åt kött vilket var tisdagar, onsdagar, lördagar och söndagar. Hennes föregångare Churchill drog sig dock inte för att ta sig en rackare till såväl frukost, lunch och middag. Och James Bond har varit reklampelare för 50 år gammal Macallan whisky innan han, till mångas bestörtning, började dricka öl i filmen Skyfall från 2012.
Whisky rör upp många känslor och serveras ofta med en personlig åsikt. Vissa ryser av tanken på att beställa whisky on the rocks och besudla den perfekta smaken med is, medan andra blandar friskt med is, läsk och andra dryckessorter.
– Jag brukar säga till alla att dricka sin whisky som de själv vill. Det är ju de som ska njuta av smaken och ingen annan, säger vår guide på destilleriet Blair Athol i Pitlochry.
Jag nickar men undrar om det verkligen är hennes uppriktiga åsikt eller ett försäljningstrick för att inte förolämpa några eventuella köpare så här vid guidningens slut. Utanför känner man lukten av jäsningsprocessen och hör porlandet av bäcken, som rinner rakt igenom destilleriet ut i floden.
En kort biltur bort ligger ännu ett destilleri, det lilla och pittoreska Edradour. En kvart med bilen österut från Pitlochry ligger byn Aberfeldy med sitt egna destilleri. Norrut ligger destilleriet Dalwhinnie. Det är rena rama whiskysafarin för den som är intresserad.
Det är fascinerande att lära sig om ett land via en dryck. Många har sin favorit och kan berätta allt om hur den produceras, olika årgångar och varför just den är bäst. Det är en historielektion från en udda utgångspunkt som berör ämnen om politik, äganderätt, kultur och natur.
Har du aldrig lyssnat till två whiskyfantaster, då har du missat något extraordinärt! Det kan låta som poesi i vissa stunder med tal om rökdimmor, karga berg och ljungtäckta marker. I andra stunden nämner någon namnen Diageo eller Chivas Brothers och det blir en rätt hetlevrad diskussion om storföretag och pengar. Jag får veta av en självutnämnd ”whiskynörd” att den bästa, eller åtminstone roligaste, whiskyn tillverkas av små destillerier som är självständiga.
Whisky i Skottland
Först av allt: här stavas det whisky, inte whiskey som i Irland. För det andra, beställer du ”ett glas whisky” i baren kommer bartendern få ett bekymrat utseende med responsen “could you be more specific”?
Skottlands whiskyregioner är indelade i fem: Campbeltown, Highland, Islay, Lowland och Speyside. Vissa whiskyproducerande öar räknas ibland som en sjätte, icke-officiell region (som annars tillhör Highlands). I grova drag kunde man förr även dela upp Skottland i öst och väst med rökig whisky i öst och lenare i väst, men idag finns det alldeles för många undantag för att kalla det en regel.
De flesta destillerier erbjuder guidade turer och provningar för en liten peng. Jag säger, go for it! Vi hade lyckan med oss och fick en privat tur på Blair Athol i Pitlochry eftersom inga andra bokat, en av många fördelar med att resa under lågsäsong.
Den guidade turen var en redig lektion i allt från säd och produktion till smaker och anekdoter. Som den om att alla whiskydestillerier hade en ”låda” som kallades ”spirits safe”, där man bland annat mäter mängden whisky som produceras, och som bara skattemyndigheten hade nyckel till. Det skotska guldet är en gyllene inkomstkälla även för staten och inget tillåts försvinna utan att beskattas. Idag sköts detta på annat sätt.
3 destillerier att besöka i Skottland
Är man ingen whiskyfantast har man kanske inte ett destilleri man bara måste besöka. Jag listar tre destillerier i områden som utöver whisky även bjuder på natursköna vyer, boenden och det bästa från Skottland.
Blair Athol, Pitlochry
Pitlochry är en liten turistort i skotska höglandet populärt för sin stora teater (Pitlochry Festival Theatre), laxtrappa och ljud- och ljusshowen ”The Enchanted Forest” som pågår under en månads tid under oktober/november. Huvudgatan kan te sig lite väl anpassad för turister, men det är precis lagom för att fortfarande ge en genuin bykänsla.
Destilleriet Blair Athol ligger i utkanten av byn. Tillgängligheten är alltså top noch! Lagom mycket jobb för att upptäcka whiskyns värld för någon som inte är nörd. Majoriteten av destilleriets singelmalt är öronmärkt för blandningar, vilket gör destilleriet relativt okänt och inte högst upp på whiskynördarnas lista. Vill man köpa med något speciellt ska man satsa på lilla produktion av single malt-tappning (Flora & Fauna Balir Athol 12 år).
Hotell och semesterhus finns det gott om i Pitlochry, restauranger likaså. Hotellet The Old Mill Inn har en restaurang som serverar klassisk pubmat med flärd. På andra sidan floden Tummel ligger Port-na-Craig Inn, också ett hotell med riktigt bra restaurang. Särskilt härligt är det att sitta på hotellets uteservering en solig dag och ta in den omgivningen.
Pitlochry ligger också bra till med flera vackra grannbyar, sjöar och nationalparker i närheten. Det är med andra ord en bra utgångspunkt för vidare upptäckter.
Nc’nean, Highland
Nc’nean är ett så kallat ”independent” destilleri där första destillationen gjordes i mars 2017, men vad är grejen då? Jo, allt som produceras är certifierat ekologiskt, vilket gör det till Skottlands första helt ekologiska destilleri. Dessutom är produktionen baserat på 100 procent förnybar energi. Det finns mycket mer att säga om själva destilleriet och om grundaren Annabel Thomas, men låt oss spana in omgivningarna.
Halvön Morvern, på den skotska västkusten, är relativt ödslig. Här bor omkring 300 invånare och de flesta nära byn Lochaline på halvöns sydöstra spets. Det finns en handfull hotell runt omkring staden, men tio minuters promenad från Nc’nean ligger ett litet men charmigt B&B, Achnacriche. Lägligt om man vill vara med på whiskyprovning på Nc’nean.
Hoppa på färjan till den närliggande ön Isle of Mull, den andra största ön i de Inre Hebriderna efter Isle of Skye. Här väntar otroligt vacker kustnära natur och lite fler människor för den som skulle bli svältfödd på mänsklig kontakt. Öns huvudort Tobermory är pittoresk med färgglada hus vid hamnen och har omkring 900 invånare, samt ett eget charmigt destilleri man inte bör missa – Tobermory Distillery.
Speyburn, Moray
Vi lämnar det skotska högländernas berg- och kusttrakter, ställer oss i leden och vallfärdar till whiskyregionen Speyside. Om man kan barhoppa i en stad, då kan man destillerihoppa i Speyside. Synnerligen i byn Dufftown som huserar flera destillerier. I regionen finns storheter som Roseisle, Glenlivet och Glenfiddich, men styr hellre kosan till BenRiach Distillery.
BenRiach har, som många andra destillerier, haft en tuff historia av nedläggningar och återupplivande. De senaste årtionden har destilleriet fått ett rejält uppsving, inte minst tack vare Dr. Rachel Barrie som är Master Blender på BenRiach. Med en hedersexamen i kemi från Edinburghs universitet och första skotska kvinnliga ”Whisky Master Blender” att väljas in i Whiskey Magazines berömda ”Hall of Fame”, kan man vara lugn – hon vet vad hon håller på med!
De erbjuder fyra olika guidade turer som alla fokuserar på olika aspekter av destilleriets produktion. Bor man i staden Elgin kan man kan cykla till destilleriet på en kvart (väggrenen är dock så gott som obefintlig, så kör försiktigt) eller ta en taxi för liten peng.
Artikeln publicerades ursprungligen på Cafés syskonsida Vagabond.