Hoppa till innehåll

Stilen efter krisen – Daniel Lindström spår herrmodets framtid

Daniel Lindström och Prada herrmodevisning
Daniel Lindström

Cafés modechef ställer sig frågan om vi kommer att ha ett behov att klä upp oss igen när vi i höst – förmodligen – går till kontoret som vanligt igen – eller om den mer bekväma karantänklädseln här för att stanna.

När jag besökte herrmodeveckorna i Florens, Milano och Paris i januari var det uppenbart. Ett skifte skulle ske till hösten – mäns sätt att klä sig skulle förändras. Ut med street­wear, sport och stora logotyper och in med kostymen som garderobens nyckelplagg.

Virgil Abloh, grundare av Off-White och designer för Louis Vuitton, gick så långt som att påstå att ”streetwear är dött”. På catwalken för det franska lyxmodehuset visade Abloh en mängd kostymer och skräddade överrockar. Ett tydligt statement från designern som kanske mer än någon annan förknippats med gatumode de senaste fem åren.

Snabbspolning till juni och livet i karantän har skapat nya behov och sätt att klä sig. Vem hade kunnat tro att vi skulle tillbringa större delen av våren i sweatpants och huvtröjor? Pandemin kommer att få stora konsekvenser för klädbranschen. Butiker har stängt igen, kedjor har gått i konkurs och modeveckor har ställts in. Många varumärken och kända designers, bland annat Dries Van Noten, vill flytta tiden i den traditionella modekalendern så att säsongerna blir längre och att kläder inte ska reas ut i samma utsträckning. Det är långsiktiga problemställningar för industrin – den mer aktuella frågan är: Hur kommer vi att klä oss när vi återgår till ett mer normalt liv? Vill man bära kostym igen för att markera en återkomst till kontoret eller är vi fast med leisureplaggen?

Virgil Abloh, grundare av Off-White och designer för Louis Vuitton, menar att streetwear är dött.

I en artikel i Women’s Wear Daily (WWD) säger Pierpaolo Piccioli, hyllad designer på italienska Valentino, så här om herrmodet framåt:

”Dressade herrkläder kommer att vara mycket mindre formella de närmaste åren. När jag designar en kostym vill jag inte att den ska upplevas som en uniform, utan som ett bekvämt plagg som skapats genom ett gediget hantverk. Det går att förändra den traditionella upplevelsen av en kostym genom att använda nya material och silhuetter.”

Den italienske designern Alessandro Dell’Acqua, grundare och kreativ chef för varumärket No 21, ser också en ny verklighet för dressade kläder, särskilt mot bakgrund av pandemin:

”Jag tror verkligen att män efter långa dagar hemma klädda i loungekläder definitivt vill återvända till arbetet i kostymer och mer skräddad design. Men den här typen av plagg kommer att se annorlunda ut än vad vi är vana vid. Glöm vadderade axlar på kavajen, struken skjorta och slips. Allt kommer att vara mycket lösare och mer feminint i sitt uttryck.”

Brooks Brothers, USA:s äldsta försäljare av herrmode grundat 1818, har under pandemin sett en ökad försäljning av stickade tröjor. Anledningen kan vara att kunderna sitter i videokonferensmöten och endast syns från midjan och upp. Lou Amendola från Brooks Brothers säger:

”Historiskt sett – efter krig, terrorattackerna 9/11 och fi­nanskrascher – klär vi upp oss när vi återgår till det normala.”

Om en månad landar höstkollektionerna i butik. Då får vi se om svenska män vill klä upp sig eller har vant sig vid det bekväma livet i mjukiskläder.


Nyhetsbrev

Varje vecka skickar Cafés redaktion ut de senaste, roligaste och vassaste artiklarna från sajten så du alltid håller dig uppdaterad.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.